Запитання - відповіді

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СТОЛА + ПІДРАХУНОК МАТЕРІАЛІВ.
ПОПЕРЕДЖУЄМО!!!
Досвід приходить не лише з роками, а й із бажанням удосконалювати свою майстерність! Навіть якщо ви детально вивчили цю інструкцію, ви навряд чи з першого разу зможете виготовити якісну прозору стільницю! Навіть у фахівців, які працюють вже не перший рік, постійно відбувається відбраковування. Десь трохи перегріли, десь не домішали, перетримали, протікло, спінилося і багато інших, іноді незалежних від вас обставин!
В первую очередь, нужен ровный, горизонтальный стол, выставленный по уровню. В качестве подложки на стол кладем полиэтилен или бумагу от самоклеющихся пленок ORACAL. Это силиконизированная бумага - отходы от производства рекламных бордов. Ищите в своем городе "изготовим рекламу, бла-бла-бла" и забираете у них её даром. Смола к ней не пристаёт. Главное, что бы бумага была не мятой.
Як рамку беремо обрізки ДСП у будь-якому меблевому цеху. Знову ж таки, шукайте рекламу типу: "Меблі на замовлення", "Порізка ДСП" і т.д. З внутрішньої сторони ДСП достатньо обклеїти звичайним скотчем. Викладаємо все це на стіл, прикручуємо або притискаємо струбцинами. Обов'язково зовні потрібно проклеїти нижній стик гарячим клеєм (термопістолет + палички) або найдешевшим будівельним силіконом.
Далі готуємо слеби – вставки з різних порід деревини. Слеби обов'язково потрібно прогрунтувати тією ж смолою використовуючи пензлик і відкласти на добу, інакше після заливання, з дерева будуть виходити бульбашки повітря і все запіниться! Також можна залити сучки, тріщини чи канавки.
Викладаємо прогрунтовані слеби всередину конструкції та визначаємо кількість матеріалу для заливання. Якщо слебів або інших наповнювачів немає, то підрахувати кількість матеріалу можна в нашому калькуляторі він наприкінці інструкції. Вам потрібно знати довжину, ширину та товщину виробу за мінусом наповнювача, плюс 5-10% запасу.
До речі, як наповнювач можна використовувати буквально все, єдине пам'ятайте, що легкий наповнювач повинен бути приклеєний, інакше він спливе, навіть сліби іноді плавають!
Наступний етап – змішування матеріалу. Запасіться тарою, пензликами, шпательками, ганчір'ям, розчинниками та вагами. Для заливки столів ми рекомендуємо нашу пластифіковану смолу та затверджувач Telalit-590 у співвідношенні 100:28
Використовуйте суху, чисту тару, бажано не пластикову, повільно вливайте затверджувач у смолу і акуратно перемішуйте суміш міксером на малих обертах протягом 7-10 хвилин. Можна використовувати і чисту палицю, але це вже довше. Пам'ятайте, з обох боків залишається непромішана смола, тому суміш бажано перелити в іншу тару і ще раз перемішати. Далі смолу можна дати спокій на 10-15 хвилин, так зі смоли вийде більша частина бульбашок.
При роботі зі смолою у приміщенні має бути чисто, сухо та тепло, 20-24°С. Не забувайте також про провітрювання. Не поспішаючи виливайте смолу тонким струменем бажано всередину заготовки. Не намагайтеся вилити до останньої краплі, краще залиште тару перевернутої над непотрібною ємністю. Потім можна її повторно використати. Спостерігайте за опалубкою та бульбашками, допомагайте їм зубочисткою, феном, але краще газовим пальником. Періодично підходьте до заготівлі та перевіряйте її стан. Акуртно пройдіться тонким шаром КОРЕКТОРА. Він є у нас у продажу.
Обов'язково дотримуйтесь перерв між заливками (шарами) в 3-4 години. Товщина кожного шару не повинна перевищувати 1,5-2 см. Чим тонші шари, тим менше в них буде бульбашок! Чим довші часові проміжки, тим більша можливість побачити шари на торці виробу.
При заливці слебів, товщина смоли повинна бути однакова з обох боків заготовки, інакше її почне вигинати в один бік. Найчастіше дерево зверху (і знизу) залишається чистим, а після шліфування полірується олією.
Після заливання останнього шару проведіть описані вище процедури та накрийте підручними засобами заготовку на дві доби, а якщо ви не поспішаєте, то й на всі сім! Пам'ятайте, епоксидна смола з затверджувачем Telalit-590 рідка ще біля 8-10 годин!
Подальші дії - це підрізка, якщо потрібно, шліфування наждачним папером, якщо потрібно, полірування або покриття тонким шаром смолою або поліуретановим лаком На цю тему на Ютубі вже є багато матеріалу.

Все, що є у нас, але у кожного свої умови та призначення. Температура приміщення, товщина заливки, час затвердіння тощо. Кожен затверджувач має опис і в прайсі вказано співвідношення.

Нет, пластификатор - это та же смола, только более жидкая. Расстворители на основе спиртов и ацетона его «подъедают».

Смола при смешивании с отвердителем выделяет много тепла, а тепло способствует быстрой полимеризации. Если вам нужно большое количество смеси, то после её приготовления вылейте её на рабочую плоскость. Большой кусок стеклоткани например, можно разложить на плёнке и быстренько вылить смолу. Потом она уже не вскипит так быстро.

При длительном или неправильном хранении, пластифицированная смола имеет свойство мутнеть и выпадать в осадок (даже заводская), но не теряет при этом свои свойства. Её нужно прогреть на водяной бане, хорошо перемешать и дать остыть.

Полная полимеризация эпоксидной смолы при комнатной температуре происходит в течение 30 дней. Не рекомендуется сверлить, шкурить или еще как-то обрабатывать изделие из смолы через день-два. Также наши покупатели заметили, что свежее изделие желтеет под прямыми солнечными лучами. Существует такой метод, как постполимеризация или "закалка" изделия из эпоксидки. Метод заключается в прогреве детали при температуре 50–60°С на 2–3 часа или более в зависимости от её размеров. Прочность такой детали будет сразу в 2-3 раза выше. В противном случае нужно только ждать!

Вопрос слишком размытый, основные материалы: смола пластифицированная, отвердитель под ваш кошелек и условия, стеклоткань, наполнители (микросфера, тальк, аэросил), если что-то нужно зашпаклевать. Если лодка пластиковая и заводская, то скорее всего она "полиэфирная". Когда будете работать болгаркой, то по запаху поймете, полиэфирка очень вонючая. Дальше читайте статью Эпоксидка или полиэфирка?

Существует ошибочное мнение, что у каждой эпоксидной смолы есть свой отвердитель. На самом деле все стандартные, немодифицированные смолы на базе Бисфенола А имеют приблизительно одинаковые свойства и одинаковый эпоксидный эквивалент. К таким (немодифицированным) смолам относятся ЭД-20, Epoxy-520(525), LR-1100, DER 330(331), LE-828, 828LV и др. Все отвердители с нашего ассортимента подходят к немодифицированным и другим эпоксидным смолам, только возможно, уже с другим соотношением.

Некоторые покупатели "с пеной у рт"а доказывают нам, что отвердитель ПЭПА самый лучший в мире и что отвердители с соотношением более 10% к смоле хуже, потому что их нужно больше добавлять. Мир композитов не стоит на месте, и у нас появились отвердители (да они и раньше были) с соотношением 20-30-50%. И это совсем не означает, что их качество вызывает подозрение. Чаще как раз наоборот, чем больше соотношение отвердителя к смоле, тем более качественным и прочным получается композит.

Да! Желательно использовать пластифицированную смолу с УФ-стабилизатором + 5-7% пасты и любой отврдитель, желательно не ПЭПА и не Р-11. У нас появились светопрозрачные красители, смолу можно сделать цветной, но прозрачной!

У нас для этого есть микросфера (для черновой шпатлевки), аэросил, микроцеллюлоза и тальк, (основной компонент шпатлевок) которые добавляются во все шпаклевки. Кстати, всё это можно сделать и с эпоксидной смолой.

Достаточно надеть обычные латексные перчатки поверх простых рабочих и резиновый шпатель (продаётся в стройматериалах). На матрицу, болван или предыдущий слой наносим кисточкой нужное кол-во смолы, (см. вопрос ниже) накладываем заготовленный кусок ткани и руками в двух перчатках аккуратно приглаживаем ткань без усилия. После чего шпателем проглаживаем всю поверхность от центра к краям. Белые пятна - это "непропит", излишками смолы пытаемся пропитать и выдавить воздух шпателем. При таком способе можно не боясь термической реакции и замешивать 300-500 г. смолы за раз и сразу выливать её на изделие.

Для заливки картин (или слой до 5 мм) используют пластифицированную смолу + отвердитель Н10-34, иногда RC-946, если деталь небольшая и у вас "набита рука".

Для низких температур есть отвердитель RC-946. На крайний случай, пользуйтесь феном, прогревая деталь, но не смолу. Не переусердствуйте с прогревом. Объемные детали греть нельзя.

Нашли вам ссылочку, в поисковике их много.

Причин может быть несколько, во-первых: обычные (дешевые) отвердители вообще не расчитаны на заливку объемных деталей, они не термостабильны и смола с ними не стоит долго в таре, её нужно или остужать перед смешиванием или выливать сразу. Во-вторых: все вы до единого хотите дать больше отвердителя, что бы ОНО уже конкретно "задубело". Нельзя давать больше или меньше (якобы для эластичности) отвердителя. Ну и самое простое - отвердитель вступает в реакцию со стаканчиком, старайтесь использовать полиэтиленовую, а лучше силиконовую тару и попробуйте давать отвердителя чуточку меньше.

Да, под ватерлинией даже нужно, но лучше почитать вот эту статью (а именно раздел покраски).

Просто! Нагрейте емкость на батарее или под горячей водой, протрите бутылку от влаги и переверните над посудой, в которой будете её смешивать и подождите сутки ☹. Она вытечет сама полностью.

Скорее всего непромес или была большая влажность или вода попала в смолу или то, что Вы покрывали было влажным, например невысохшее дерево может давать такой эфект. После этого бывает готовое изделие еще долго липнет к рукам. Или отвердитель испортился.

Достаточно нагреть смолу на водяной бане хорошо перемешивая. Срок хранения эпоксиднойсмолы 3-5 лет, а отвердителя всего до года. Всё желательно хранить в темном прохладном месте в плотно закрытой таре.

Да, смола прозрачная, пластифицированная + отвердитель RS-946 (в холодное время года) или Epilox H10-34, только обязательно хорошо выровняйте, прошпаклюйте и загрунтуйте пол, уменьшите при этом расход смолы. Можно добавить наши пигменты, кварцевый песок или другой наполнитель. На 1 м2 достаточно 2 кг смеси. Но положить плитку типа "Грэс" будет всё равно дешевле и практичнее!

Любая эпоксидная смола выдерживает температуру до 80-90°С. Многое зависит от отвердителей. Кратковременно до 120°С выдержит. Существуют присадки, алюминиевая пудра например или антипирены и отвердители, которые увеличивают термопрочность смолы. Не забывайте, что эпоксидная смола полимеризуется в течение 7-30 дней!

Для изменения некоторых свойст эпоксидных смол существуют пластификаторы и активные разбавители. Первые не вступают в реакцию с отвердителем, а лишь препятствуют связям между молекулами (атомами) смолы и отвердителя, тем самым снижая вязкость смолы и увеличивая пластичность готового изделия. К таким пластификаторм относятся ДБФ, ДОФ, ТХПФ, олеиновая кислота и др. Два последних увеличивают устойчивость к высоким температурам.
Активные разбавители имеют в себе эпоксидный эквивалент, а значит учавствуют в реакции. Они увеличивают прочность готового изделия на изгиб, разрыв и удар.

Стекловолокно - это сырьё для производства стеклоткани и стекломата. Существует формула расхода смолы на 1м² ткани: плотность стеклоткани помноженная на 0,7. Например, на 1м² ткани плотностью 120 г/м² нужно 0,120х0,7=84 грамма смолы. И это при условии, что у вас "набита" рука и есть инструмент прикаточные валики. Обычно мастера пользуются формулой 50/50.