Вопросы - ответы.

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОЛА + ПОДСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!!!
Опыт приходит не только с годами, но и с желанием совершенствовать свое мастерство! Даже если вы детально изучили эту инструкцию, вы вряд ли с первого раза сможете изготовить качественную прозрачную столешницу! Даже у специалистов, работающих уже не первый год, постоянно случается отбраковка. Где-то чуть перегрели, где-то не домешали, передержали, протекло, вспенилось и много-много других, иногда независящих от вас причин!
В первую очередь, нужен ровный, горизонтальный стол, выставленный по уровню. В качестве подложки на стол кладем полиэтилен или бумагу от самоклеющихся пленок ORACAL. Это силиконизированная бумага - отходы от производства рекламных бордов. Ищите в своем городе "изготовим рекламу, бла-бла-бла" и забираете у них её даром. Смола к ней не пристаёт. Главное, что бы бумага была не мятой.
В качестве рамки берем обрезки ДСП в любом мебельном цеху. Опять же, ищите рекламу типа: "Мебель на заказ", "Порезка ДСП" и т.д. С внутренней стороны ДСП достаточно обклеить обычным скотчем. Выкладываем всё это на стол, прикручиваем или прижимаем струбцинами. Обязательно снаружи нужно проклеить нижний стык горячим клеем (термопистолет+палочки) или самый дешевым строительным силиконом.
Далее подготавливаем слэбы - вставки из разных пород древесины. Слэбы обязатоельно нужно прогрунтовать той же смолой используя кисточку и отложить на сутки, иначе в последствии заливки, из дерева будут выходить пузырьки воздуха и всё запенится! Также можно залить сучки, трещинки или канавки.
Выкладываем прогрунтованные слэбы внутрь конструкции и определяем количество материала для заливки. Если слэбов или других наполнителей нет, то подсчитать количество материала можно в нашем калькуляторе он в конце инструкции. Вам нужно знать длину, ширину и толщину изделия за минусом наполнителя, плюс 5-10% запаса.
Кстати, в качестве наполнителя можно использовать буквально всё, единственное помните, что легкий наполнитель должен быть приклеен, иначе он всплывёт, даже слэбы иногда плавают!
Следующий этап - смешивание материала. Запаситесь тарой, кисточками, шпательками, ветошью, растворителями и весами. Для заливки столов мы рекомендуем нашу пластифицированную смолу и отвердитель Telalit-590 в соотношении 100:28
Используйте сухую, чистую тару, желательно не пластиковую, медленно вливайте отвердитель в смолу и аккуратно перемешивайте смесь миксером на малых оборотах в течении 7-10 минут. Можно исползовать и чистую палку, но это уже дольше. Помните, по краям остаётся непромешанная смола, поэтому смесь желательно перелить в другую тару и еще раз перемешать. Далее смолу можно оставить в покое на 10-15 минут, так из смолы выйдет большая часть пузырей.
При работе со смолой в помещении должно быть чисто, сухо и тепло, 20-24°С. Не забывайте так же о проветривании. Не спеша выливайте смолу тонкой струёй желательно в середину заготовки. Не старайтесь вылить всё до последней капли, лучше оставьте тару перевернутой над ненужной ёмкостью. Потом можно её вторично использовать. Наблюдайте за опалубкой и пузырями, помогайте им зубочисткой, феном, но лучше газовой горелкой. Периодически подходите к заготовке и проверяйте её ссостояние. Аккуртно пройдитесь тониким слоем КОРРЕКТОРА. Он есть у нас в продаже.
Обязательно соблюдайте перерывы между заливками (слоями) в 3-4 часа. Толщина каждого слоя не должна превышать 1,5-2 см. Чем тоньше слои, тем меньше в них будет пузырей! Чем длиннее временные промежутки, тем большая вероятность увидеть слои на торце изделия.
При заливке слэбов, толщина смолы должна быть одинаковая с обеих сторон заготовки, иначе её начнёт выпучивать в одну сторону. Чаще всего дерево сверху (и снизу) остаётся чистым, а после шлифовки полируется спеиальным маслом.
После заливки последнего слоя проведите описаные выше процедуры и накройте поручными средствами заготовку на двое суток, а если вы не спешите, то и на все семь! Помните, смола с таким отвердителем жидкая еще часов 8-10!
Дальнейшие действия - это подрезка, если нужно, шлифовка наждачной бумагой, если нужно, полировка или покрытие тонким слоем той же смолой или полиуретановым лаком. На эту тему на Ютубе уже есть много роликов.

Все, что есть у нас, но у каждого свои условия и назначение. Температура помещения, толщина заливки, время отверждения и т.д. У каждого отвердителя есть описание и в прайсе указано соотношение.

Нет, пластификатор - это та же смола, только более жидкая. Расстворители на основе спиртов и ацетона его «подъедают».

Смола при смешивании с отвердителем выделяет много тепла, а тепло способствует быстрой полимеризации. Если вам нужно большое количество смеси, то после её приготовления вылейте её на рабочую плоскость. Большой кусок стеклоткани например, можно разложить на плёнке и быстренько вылить смолу. Потом она уже не вскипит так быстро.

При длительном или неправильном хранении, пластифицированная смола имеет свойство мутнеть и выпадать в осадок (даже заводская), но не теряет при этом свои свойства. Её нужно прогреть на водяной бане, хорошо перемешать и дать остыть.

Полная полимеризация эпоксидной смолы при комнатной температуре происходит в течение 30 дней. Не рекомендуется сверлить, шкурить или еще как-то обрабатывать изделие из смолы через день-два. Также наши покупатели заметили, что свежее изделие желтеет под прямыми солнечными лучами. Существует такой метод, как постполимеризация или "закалка" изделия из эпоксидки. Метод заключается в прогреве детали при температуре 50–60°С на 2–3 часа или более в зависимости от её размеров. Прочность такой детали будет сразу в 2-3 раза выше. В противном случае нужно только ждать!

Вопрос слишком размытый, основные материалы: смола пластифицированная, отвердитель под ваш кошелек и условия, стеклоткань, наполнители (микросфера, тальк, аэросил), если что-то нужно зашпаклевать. Если лодка пластиковая и заводская, то скорее всего она "полиэфирная". Когда будете работать болгаркой, то по запаху поймете, полиэфирка очень вонючая. Дальше читайте статью Эпоксидка или полиэфирка?

Существует ошибочное мнение, что у каждой эпоксидной смолы есть свой отвердитель. На самом деле все стандартные, немодифицированные смолы на базе Бисфенола А имеют приблизительно одинаковые свойства и одинаковый эпоксидный эквивалент. К таким (немодифицированным) смолам относятся ЭД-20, Epoxy-520(525), LR-1100, DER 330(331), LE-828, 828LV и др. Все отвердители с нашего ассортимента подходят к немодифицированным и другим эпоксидным смолам, только возможно, уже с другим соотношением.

Некоторые покупатели "с пеной у рт"а доказывают нам, что отвердитель ПЭПА самый лучший в мире и что отвердители с соотношением более 10% к смоле хуже, потому что их нужно больше добавлять. Мир композитов не стоит на месте, и у нас появились отвердители (да они и раньше были) с соотношением 20-30-50%. И это совсем не означает, что их качество вызывает подозрение. Чаще как раз наоборот, чем больше соотношение отвердителя к смоле, тем более качественным и прочным получается композит.

Да! Желательно использовать пластифицированную смолу с УФ-стабилизатором + 5-7% пасты и любой отврдитель, желательно не ПЭПА и не Р-11. У нас появились светопрозрачные красители, смолу можно сделать цветной, но прозрачной!

У нас для этого есть микросфера (для черновой шпатлевки), аэросил, микроцеллюлоза и тальк, (основной компонент шпатлевок) которые добавляются во все шпаклевки. Кстати, всё это можно сделать и с эпоксидной смолой.

Достаточно надеть обычные латексные перчатки поверх простых рабочих и резиновый шпатель (продаётся в стройматериалах). На матрицу, болван или предыдущий слой наносим кисточкой нужное кол-во смолы, (см. вопрос ниже) накладываем заготовленный кусок ткани и руками в двух перчатках аккуратно приглаживаем ткань без усилия. После чего шпателем проглаживаем всю поверхность от центра к краям. Белые пятна - это "непропит", излишками смолы пытаемся пропитать и выдавить воздух шпателем. При таком способе можно не боясь термической реакции и замешивать 300-500 г. смолы за раз и сразу выливать её на изделие.

Для заливки картин (или слой до 5 мм) используют пластифицированную смолу + отвердитель Н10-34, иногда RC-946, если деталь небольшая и у вас "набита рука".

Для низких температур есть отвердитель RC-946. На крайний случай, пользуйтесь феном, прогревая деталь, но не смолу. Не переусердствуйте с прогревом. Объемные детали греть нельзя.

Нашли вам ссылочку, в поисковике их много.

Причин может быть несколько, во-первых: обычные (дешевые) отвердители вообще не расчитаны на заливку объемных деталей, они не термостабильны и смола с ними не стоит долго в таре, её нужно или остужать перед смешиванием или выливать сразу. Во-вторых: все вы до единого хотите дать больше отвердителя, что бы ОНО уже конкретно "задубело". Нельзя давать больше или меньше (якобы для эластичности) отвердителя. Ну и самое простое - отвердитель вступает в реакцию со стаканчиком, старайтесь использовать полиэтиленовую, а лучше силиконовую тару и попробуйте давать отвердителя чуточку меньше.

Да, под ватерлинией даже нужно, но лучше почитать вот эту статью (а именно раздел покраски).

Просто! Нагрейте емкость на батарее или под горячей водой, протрите бутылку от влаги и переверните над посудой, в которой будете её смешивать и подождите сутки ☹. Она вытечет сама полностью.

Скорее всего непромес или была большая влажность или вода попала в смолу или то, что Вы покрывали было влажным, например невысохшее дерево может давать такой эфект. После этого бывает готовое изделие еще долго липнет к рукам. Или отвердитель испортился.

Достаточно нагреть смолу на водяной бане хорошо перемешивая. Срок хранения эпоксиднойсмолы 3-5 лет, а отвердителя всего до года. Всё желательно хранить в темном прохладном месте в плотно закрытой таре.

Да, смола прозрачная, пластифицированная + отвердитель RS-946 (в холодное время года) или Epilox H10-34, только обязательно хорошо выровняйте, прошпаклюйте и загрунтуйте пол, уменьшите при этом расход смолы. Можно добавить наши пигменты, кварцевый песок или другой наполнитель. На 1 м2 достаточно 2 кг смеси. Но положить плитку типа "Грэс" будет всё равно дешевле и практичнее!

Любая эпоксидная смола выдерживает температуру до 80-90°С. Многое зависит от отвердителей. Кратковременно до 120°С выдержит. Существуют присадки, алюминиевая пудра например или антипирены и отвердители, которые увеличивают термопрочность смолы. Не забывайте, что эпоксидная смола полимеризуется в течение 7-30 дней!

Для изменения некоторых свойст эпоксидных смол существуют пластификаторы и активные разбавители. Первые не вступают в реакцию с отвердителем, а лишь препятствуют связям между молекулами (атомами) смолы и отвердителя, тем самым снижая вязкость смолы и увеличивая пластичность готового изделия. К таким пластификаторм относятся ДБФ, ДОФ, ТХПФ, олеиновая кислота и др. Два последних увеличивают устойчивость к высоким температурам.
Активные разбавители имеют в себе эпоксидный эквивалент, а значит учавствуют в реакции. Они увеличивают прочность готового изделия на изгиб, разрыв и удар.

Стекловолокно - это сырьё для производства стеклоткани и стекломата. Существует формула расхода смолы на 1м² ткани: плотность стеклоткани помноженная на 0,7. Например, на 1м² ткани плотностью 120 г/м² нужно 0,120х0,7=84 грамма смолы. И это при условии, что у вас "набита" рука и есть инструмент прикаточные валики. Обычно мастера пользуются формулой 50/50.